Как развести костёр зимой. Таёжная свеча.

Ответить
ПРОМЕТЕЙ

[info]storyofgrubas
December 9th, 2011

Меня всегда восхищали те безымянные, но главные люди человечества, которые подарили миру свои гениальные изобретения. Именно подарили, потому, что их творения настолько гениально просты, что один раз увидев, повторить чудо может любой желающий:
Огонь
Колесо
Парус
Лук
Рычаг, да мало ли…
Каждая из этих вещей поделила историю человечества на «до» и «после».
Это вам не какой-нибудь жлобский айфон, с которого скоро будут брать деньги даже за зарядку батарейки…
Поистине великие открытия – бесхитростны и понятны – увидел, сварганил, применил и у тебя ощущение, что все твое родовое племя стало работать только на тебя…
А мне как режиссеру и искателю сильных эмоций, всегда была интересна реакция людей на чудо.
И вот однажды мне повезло. Я своими глазами увидел как древние люди, которые всю жизнь тягали грузы на себе, впервые увидели колесо…

Зима, Ивановская область. Дремучий лес. Мы с оператором приехали снимать документалку о местных ремеслах. С собой в нагрузку нам всучили студентку из Финляндии Илму. Финка, как финка, маленькая, крепенькая как табуреточка, веселая, компанейская и по-русски говорит. Ну никак не обуза.
Сосредоточенная Илма бегала с камеркой по глубокому снегу и своими толстыми вязанными варежками как то умудрялась нажимать на кнопочку «REC». Дипломная работа - не хухры-мухры.
Лесорубы нас опасались и на всякий случай были радушны и приветливы, поскольку мы вчера пили чай с их губернатором. Мало ли, вдруг он к тридцатиградусному морозу еще и ветру им напустит, тогда вообще труба.
Съемка шла весело и бойко, иначе можно было замерзнуть.
Я мерил длину теней от сосен, потом в снег втыкал палку и прикидывал соотношение ее высоты к длине тени, делил, умножал, считал шаги и получал точку в которую должна упасть верхушка спиленного дерева.
Потом в это место ставил камеру (на всякий случай без оператора) и Илму (которая почему-то верила моим расчетам, я ведь умолчал, что в школе по геометрии у меня была твердая чуть ли не двойка).
Но все шло как по маслу. Лесорубы «улыбали» стволы в нужном направлении и могучие столетние сосны с треском валились точно к ногам нашего штатива и валенкам храброй Финки.
Однако мы неслабо задубарели и решили сделать перерыв на горячий чай.
Лесорубы засуетились - один начал бойко нарезать бензопилой дрова для костра, второй вытаптывал место, третий полез в трактор за специальными арматуринами и молотком, чтобы подвесить чайник над будущим костром. Четвертый притащил огромную сковороду с примотанными к ней проволочками и похвастал, что эти проволочки его личное изобретение, а то раньше приходилось всем по очереди держать за ручку над огнем, покуда картошка не поджарится…
Мы с оператором в радостном предвкушении потирали задубевшие руки и только Илма с мольбой в голосе попросила:
- А можно сначала горячий чай и обед, а уж потом костер и прочие зимние забавы? Вы извините, но уж очень я замерзла…
Лесорубы переглянулись глупо усмехаясь, но понимая, что в Финляндии все не так как в России, попытались терпеливо объяснить, что мол не знаем как у вас, но в нашем лесу на тридцатиградусном морозе чай без костра сварить невозможно. Тут милая барышня, нет ни газа ни розеток. Так что придется подождать. Вот Саня еще пару веток нарежет и будет костерок, тогда погреетесь.
Илма ничего не поняла ни про газ, ни про розетку и раздражаясь сказала:
- Так я и прошу – не нужно костра – это долго, просто сделайте огонь – чайник вскипятить и погреться...
Тут лесорубы уже слегка напряглись, один даже то ли в шутку, то ли всерьез протянул финке зажигалку.
Та взяла, сунула ее в варежку и попросила у Сани бензопилу.
Саня дал.
И финка из начинающего режиссера мгновенно превратилась в сказочную маленькую разбойницу. Лихо вырезала из сосны большое полено, сантиметров тридцать в диаметре и поставила на торец, оно оказалось ей по пояс. Мы наблюдали за ней как дети за фокусником, было видно, что бензопила для нее такая же привычная вещь, как для наших девушек фен.

Дальше она начала резать полено вдоль как тортик, но не до самого низа - чтобы оно не распалось на дольки. Всего четыре прореза.

Потом финка открутила какую то крышечку и в центр деревянного тортика налила из бензопилы несколько капель масла, чуть плеснула бензина из бачка, отдала хозяину агрегат, вынула из варежки зажигалку и чиркнула…
От начала ее работы, до появления у нас самой настоящей газовой плиты прошла ровно минута. Еще через десять, мы все пили мятный чай, а на деревянной конфорке уже шкворчала картошка с салом. Огонь никак не нужно было поддерживать, он горел сам по себе - красиво и ровно выжигая полено изнутри, как будто в середине бревна была спрятана хитроумная газобаллонная конструкция. И продолжалось это не пять и не десять минут, а почти час…
Ах какие живописные лица были у бывалых лесорубов. Жаль, что камера замерзла, а то бы заснял для истории. Поначалу они недоверчиво шептались ожидая подвоха, но когда поняли, что подвоха не будет и что их жизнь поделилась на «до» и «после», тут уж излили душу радостными междометиями:
- Хуе…
- О нихх…
- Твою жеж мать… ну пп…
- С хера…б…
Если бы Илма вдруг крикнула – «На колени!»
Я не сомневаюсь, что лесорубы попадали бы.
Больше в тот день уже никто не работал, они рвали друг у друга пилы и строили деревянные буржуйки, все еще не веря своему счастью.
И когда мы в кузове трактора уезжали из леса, нас провожала снежная поляна украшенная десятками волшебных огней и радостные бегущие люди которым с этого дня уже на фиг не нужны были ни дрова, ни мангал, ни проволочка на сковородке…

Знали бы вы, как приятно быть хотя бы примазавшимся к Прометею…


Изображение

источник

Таёжная свеча. Финская свеча, индейская свеча
Подробное описание устройства с фотками http://www.survivalbook.ru/taezhnaya-svecha/
и http://fishki.net/commentall.php?id=104698
Видео, как горит таёжная свеча можно посмотреть здесь и здесь.
Таежная свеча

Фото 1 - Таежная свеча (крупный план)«Таежная свеча» - одна из разновидностей дровяных примусов (фото 1), не требующая большое количество дров и физических усилий при изготовлении. Горит «таежная свеча» при любых метеорологических условиях: дождь, снег или сильный ветер.

Для изготовления «таежной свечи» потребуется полено, хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Полено, желательно, должно быть без сучков, с ровно спиленными краями, длиной 0,4-0,45 м, в сечении около 0,25 м.

Полено раскалывается топором пополам, а потом каждая половина колется еще пополам. Получиться должно почти одинаковые четыре части, из которых выбирается путем откалывания та часть, которая образовывала середину полена. Высвободившиеся середины колются на более мелкие части, которые будут использованы в качестве топлива «таежной свечи».

Фото 2 - Таежная свеча (вид сверху).

После этого полено собирается. Собранное полено должно чем-то напоминать в сечении трубу (фото 2). Для сбора заготовки потребуется четыре равные части ветвей, которые заготавливаются из лиственных пород деревьев, они не должны быть сухими, но обязательно без сучков и прямыми. Сначала они выкладываются крестообразно внизу полена, а затем в верхней части полена.

Нижняя и верхняя части полена стягиваются любой проволокой, которую можно согнуть и затянуть (тонкая стальная, алюминиевая, медная, телефонный провод, куски проводки и т.д.). Если подходящей проволоки под руками нет, то можно зафиксировать «таежную свечу» камнями, аккуратно обложив ими вокруг. Даже можно немного вкопать в землю «таежную свечу», т.к. тяга воздуха в ней осуществляется с боков полена, где расположены щели и тяга снизу вверх не требуется, но в этом случае необходимо увеличить длину полена (заготовки).

Фото 3 - Таежная свеча разгораетсяКогда основа «таежной свечи» собрана, закладывается центральная часть, которая в дальнейшем будет разжигаться и гореть. Для основы растопки центральной части «таежной свечи» потребуется хорошо горящий материал, используемый в качестве топлива.

Обычно, в нижнюю часть «таежной свечи» закладывается скомканная бумага или береста, можно бумагу и бересту сделать поровну. Если бумаги или бересты нет, то в качестве растопки можно использовать сухой мох, лишайник или траву, далее в середину «таежной свечи» закладывается немного смолы (смола собирается заранее с натечных образований ели, сосны или кедра), потом вперемешку со смолой закладываются щепки, которые были наколоты из сердцевины полена.

Для того чтобы «таежная свеча» быстро разгоралась и горела лучше (например, в случае подачи сигнала бедствия), можно уже готовую свечу поставить вблизи костра и как следует ее прогреть, чтобы лишняя влага испарилась или можно просушить до закладки наколотые щепки, бересту и саму основу свечи. Прогретый материал воспламеняется быстрее и горит лучше, образуя больше огня и меньше дыма.

«Таежная свеча» поджигается снизу и сразу же начинает разгораться (фото 3). Можно «таежную свечу» ставить на пни спиленных или сломанных деревьев, на камни, другие спиленные не высокие поленья более большего диаметра или на другие приспособления подходящие для этой цели. Так называемая подставка, особенно, необходима в заболоченной местности или в местах с влажным грунтом. При этом необходимо помнить о противопожарной безопасности, а в аномально жаркое время года от разжигания костров в лесистой местности отказаться вовсе.

Фото 4 - Горящая Таежная свеча Фото 5 - Горящая Таежная свеча. Фото 6 - Горящая Таежная свеча. Фото 7 - Горящая Таежная свеча.

Горит «таежная свеча» до 1,5 часа. Первые 30 минут пламя огня очень интенсивное с большим выделением дыма, потом пламя утихает и у свечи после прогорания сердцевины начинает гореть основание (фото 4-7). В этот момент закладываются в середину щепки, сухие сучья или мелко наколотые дрова, также хорошо горят шишки ели, сосны и кедра независимо от того сырые они или сухие. Такая свеча дает много жара и можно быстро приготовить пищу на большое количество людей (фото 8, 9).

Фото 8 - Приготовление пищи на Таежной свече.«Таежную свечу» можно использовать в качестве сигнала бедствия, при этом свечей должно быть желательно три. Выставляются они в виде треугольника или по прямой линии, что по международной классификации будет обозначать сигнал бедствия. Расстояние между «таежными свечами» должно быть около 50 метров и более друг от друга, но не менее. Устанавливать данные дровяные примусы надо на ровном возвышенном участке местности или на своеобразных подставках, в качестве которых используются приспособления указанные выше.

Если на суше нет необходимой свободной площади для установки «таежных свечей», то можно сигнал бедствия разместить на имеющемся поблизости водоеме (река, озеро). Для этого необходимо соорудить плоты или специальную площадку выше уровня воды, на которых и будет находиться горящая «таежная свеча». Плоты необходимо зафиксировать неподвижно в водоеме с помощью якоря, в качестве которого используется обыкновенный тяжелый камень, привязанный к веревке и другим концом к плоту. Горящие на водоеме костры, используемые как сигналы бедствия, более заметны пилотам самолетов и вертолетов.

Фото 9 - Приготовление пищи на Таежной свече.Уже готовые «таежные свечи» легко переносятся и устанавливаются на заранее подготовленные места и далее поджигаются, что нельзя быстро сделать с обыкновенными кострами. Для защиты от осадков «таежную свечу» можно накрыть полиэтиленом, еловым лапником, элементами одежды и т.д.

Если свеча используется в виде сигнала бедствия, то использование смолы с натечных образований ели, сосны или кедра как одного из компонентов топлива обязательно. Смола вперемешку с растопкой (бумага, береста, мох, лишайник, сухая трава) и щепками вначале розжига «таежной свечи» дает густой белый дым, а когда разгорается через пару минут, то из нее вырывается пламя высотой до 1,5 метров, что особенно хорошо заметно в темное время суток. В качестве растопки «таежной свечи», используемой в качестве сигнала бедствия, также будет актуально использовать нарезанные спиралеобразно пластиковые бутылки, кусочки оргстекла и т.д.

http://www.survivalbook.ru/taezhnaya-svecha/

koto »

Ссылки выживальщика

Здравствуйте уважаемые друзья!
Разбирая свой архив, наткнулся на давно забытый, но небесполезный документ (к сожалению его автора я не знаю)! На вашем сайте большое количество информации, но все же думаю не вся, поэтому решил выложить этот документ (надеюсь он кому-нибудь поможет). В данном документе собрано большое количество ссылок на весьма полезные нам ресурсы. Разложено все по порядку.
Как обычно, любой сайт замусорен донельзя. Полезную инфу надо буквально просеивать.

Сайты выживальщиков

http://www.blackarmy.ru/ – Сайт «SECRET SERVICE» Ресурс посвящен методикам и тактикам спецслужб. в т.ч. и выживанию.
http://www.dsc.discovery.com/survival/ – Выживание на «DISCOVERY CHANNEL»/архив/ Видеосюжеты на тему выживания. Язык, само собой, английский.
http://www.kombat.com.ua/ – Сайт по выживанию в экстремальных условиях «КОМБАТ» Энциклопедический сайт по теме. Есть всё.
http://www.russtil1.narod.ru/ – Сайт «РУССКИЙ СТИЛЬ» Школа выживания по системе А.А.Кадочникова.
http://www.stoppanic.ru/ – Сайт «КАК ЖИТЬ В ЭПОХУ ТЕРРОРИЗМА» Основные принципы безопасности в повседневной жизни.
http://www.uran92.narod.ru/index.htm – Сайт «ВСЁ О БЕЗОПАСНОСТИ, ТУРИЗМЕ И ПУТЕШЕСТВИЯХ» Название говорит само за себя. И там, действительно, всё это есть.
http://www.vyzhivanie.chat.ru/ – Энциклопедия безопасности. Материал со старого, давно угасшего ресурса. Поэтому навигация затруднена. Но материал стоит того, чтобы к нему приспособиться.
http://www.opasno.net/ – Энциклопедия безопасности. Очень разнообразный материал. От утренней гимнастики и правил поведения до оружия, тайников и ориентирования.
http://www.redut-7.ru/ – Энциклопедия безопасности. Зеркало предыдущего сайта /на случай исчезновения первого/
http://www.survivalbook.ru/ – Сайт «КНИГА ВЫЖИВАНИЯ» Один из лучших ресурсов по выживанию в Ру-нете.
http://www.saper.etel.ru/ – Сайт «САПЁР» Советую зайти на страничку «Фортификация»: землянки, блиндажи, шалаши и пр.
http://www.fortification.ru/ – Фортификационный словарь Издание Военно-инженерной Академии 1946 г.
http://www.survive.ru/ – Сайт «ВЫЖИВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ» От автономного выживания на природе до городских мошенников. Много самого разнообразного материала.
http://www.survival.com.ua/ – Сайт «SURVIVAL.COM.UA» «Этот сайт о тактике и способах выживания на различной местности в различных природных и погодных условиях. Об особенностях автономного существования в дикой природе и проблемах адаптации человека в аварийных и экстремальных условиях». Похоже, пишут правду. Сайт большой и разнообразный.
http://www.tipologic.narod.ru/ – Сайт «НАГЛОСТЬ ПРОТИВ СРОИЗВОЛА» Сайт, являющийся частью большой группы ресурсов, посвящен выживанию в социальной среде. Много очень неожиданных и дельных рекомендаций. Да и вообще достоин очень тщательного изучения.
http://www.vrazvedka.ru/main/main.php – Интернет – журнал «РАЗВЕДЧИК» Полностью посвящён заявленной теме. Много редких текстов соответствующей тематики

Библиотеки

http://www.turizm.lib.ru/ – Раздел «Активный туризм» Библиотеки Мошкова
http://www.berendei.info/Biblioteka – Библиотека на туристическом сайте «БЕРЕНДЕИ» В библиотеке всего 4 книги. Но это классика, которую надо знать всем.
http://www.chugreev.ru/ – Сайт «Искусство стратегии и сталкинга – искусство думать и действовать. Карлос Кастанеда и его наследие» /Библиотека/ Ресурс целиком посвящен тому, как надо включать в голову тогда, когда, обычно, люди её теряют. Никогда не был поклонником нью-эйджа, но в данном случае Кастанеда очень к месту.
http://www.desantura.ru/forums/index.php?showforum=45 – Учебная литература и методические пособия на форуме сайта «ДЕСАНТУРА. РУ» /см. и др. разделы/
http://www.kombat.com.ua/stat.html – Библиотека по выживанию сайта «КОМБАТ» Один из самых популярных и известных ресурсов по теме. Предусмотрены почти все вероятные ситуации: от природных катастроф до безопасности в бизнесе.
http://www.piterhunt.ru/library.htm – Библиотека сайта «ПИТЕРСКИЙ ОХОТНИК» Типичный охотничий ресурс. Соответственно, в библиотеке есть книги про снаряжение, питание, животный и растительный мир. Советую заглянуть в раздел «Разное»: там и морские узлы, и метеоприметы, и про выживание, и прочие полезные вещи. (Долго грузится)
http://www.rufort.info/library/ – Библиотека сайта «РУСКОГО ФОРТИФИКАЦИОННОГО САЙТА» Может, что и пригодится.
http://www.survival.com.ua/d2.html – Библиотека по безопасности и выживанию на сайте «SURVIVAL.COM.UA» Здесь особенно рекомендую книги «Энциклопедия выживания. Один на один с природой» и «Медицинский справочник туриста». Все книги требуется сначала скачать.
http://www.agentura.ru/library/ – Библиотека сайта «АГЕНТУРА» Среди большого количества материалов шпионского направления, есть и такие, что пригодятся и при выживании. Рекомендую просмотреть весь сайт: нужное, по моему мнению, есть не только в «Библиотеке»
http://www.apus.ru/site.xp/049053055124.html – Библиотека путешествующего натуралиста Очень симпатичный подбор текстов самых разных жанров о природе, животном и растительном мире
http://www.marshruty.ru/Biblio.aspx – Библиотека сайта «МАРШРУТЫ» Библиотеки, как таковой, нет. Это собрание ссылок на соответствующие тексты других ресурсов. Зачастую, очень интересные.
http://www.mozyrtur.info/publ/5-1-2 – Библиотека сайта «ТУРИЗМ МОЗЫРЩИНЫ» Хорошие книги и статьи по выживанию
http://www.otrok.ru/medbook/index.htm – Библиотека сайта «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» Медицина, психология, педагогика
http://www.outdoors.ru/history/index.php − Библиотека путешествий и приключений. Большущее собрание интересных и полезных книг по теме. Много соответствующей художественной литературы.
http://www.survivalbook.ru/knigi-po-vyz ... ollekciya/ – Библиотека сайта «SURVIVAL BOOK.RU» На сайте написано: «Книги по выживанию. Самая полная коллекция». Похоже на правду.
http://www.tourism.ru/ – Библиотека отчетов о туристских походах Описание маршрутов и тактики их прохождения, особенности снаряжения и питания.

Туризм, охота, рыбалка, снаряжение

http://www.fatall.org/95444-yencikloped ... rizma.html – Энциклопедия спортивного туризма /скачать/
http://www.ivtextile.ru/voc.html?sbj=0 – Текстильный терминологический словарь
orenhunting.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=4 – Охотничья энциклопедия
http://www.patlah.ru/etm/etm.htm – «Энциклопедия технологий и методик» О том, как работать руками и головой, чтобы хоть что- получалось.
pohod.home.nov.ru/diction.htm – Словарь продвинутого туриста.
http://www.rechflot.narod.ru/ – Сайт «НА БАЙДАРКЕ» Незамысловатая страничка с очень практичными житейскими советами. Хорошая подборка ссылок по снаряжению.
http://www.skitalets.ru/ – Сервер для туристов и путешественников «СКИТАЛЕЦ» Насыщенный ресурс туристской тематики. Отличная библиотека. Много рекомендаций по снаряжению и организации походов и экспедиций.
http://www.ve.free-travels.ru/ – Электронный справочник для путешественников «ВОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» Справки и консультации, советы и впечатления.
http://www.webois.com.ua/sport.htm – Сайт про активный отдых на природе. Оказание первой помощи пострадавшим, искусство выживания
http://www.wiki.risk.ru/index.php/Заглавная_страница – Wiki–энциклопедия «ЖИВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Около 2000 статей по всем разделам. Очень качественный контент, много ссылок на соответствующие ресурсы.
http://www.avp.travel.ru/ – «АКАДЕМИЯ ВОЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ» Действительно «Академия». Универсальный туристский портал с кучей дочерних проектов. Особенно советую побывать в разделе «Снаряжение» – один из самых достойных в Сети.
http://www.clubhome.narod.ru/survival/index.html – «Школа Робинзона» туристского клуба «ПИЛИГРИМ».
Советую посетить и раздел «Интересно знать». Да и вообще, весь сайт интересен.
http://www.gonefishing.ru/index.php – Энциклопедия «ВСЁ О СПИННИНГЕ» Хороший сайт о рыбалке и жизни на природе.
http://www.hunter.ru/ − Сайт «ОХОТНИК» Один из самых популярных охотничьих ресурсов. Неплохой подбор материалов в разделе «Снаряжение».
http://www.kombrig.net/ – «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОХОДНЫЙ САЙТ КОМБРИГА» Сайт, посвященный альпийскому трекингу. Отличный подбор материалов по снаряжению. Например, дано лучшее, на мой взгляд, описание и анализ туристических ковриков/карематов/изоматов в российском И-нете.
http://www.outdoors.ru/abc/index.php – Энциклопедия туриста
http://www.pk-mayak.ru/modules.php?name=Encyclopedia – Энциклопедии охоты и рыбалки
http://www.poxod.ru/ – Туристский сайт «CВОБОДНЫЙ ТУРИЗМ» Очень хорошее место. Особенно интересен литературный раздел. Много чисто учебного, методического материала.
http://www.progressor.ru/outdoor/ – Сайт «OUTDOOR». Очень рекомендую. Много практичных советов, но, в основном, альпинизм и горы. Хороша подборка статей из альманаха «Ветер странствий».
http://www.renema.ru/Info/ – «Библиотека» туристского сайта «RENEMA.RU». Фактически – это большой раздел/практический совет по организации безопасности в походе.
http://www.risk.ru/ – Сайт «RISK.RU» Очень информативный ресурс. Много материалов – советов опытных искателей приключений. Рекомендую самое тщательное знакомство. Особенно со страницами сообществ «Полезные отзывы», «Безопасность в горах», «Тест-команда», «Энциклопедия риска», «Снаряжение».
http://www.stfond.ru/slovar__ohotnich_ih_terminov.htm – Словарь охотника
http://www.urex.ru/ru/obz.htm – Информация из туристской литературы на сайте формы «Урал – Экспедиция» /о снаряжении/
http://www.veter-s.ru/ – Клуб путешественников «ВЕТЕРСВОБОДЫ»

Экстрим-спорт

http://www.medsport.ru/php/content.php?group=5¶m=33&page=%D0%90 – Энциклопедия спорта и отдыха сайта «MEDSPORT»
http://www.activesport.info/ – Портал активного отдыха и экстремального спорта «ACTIVESPORT.INFO»
http://www.kapitan.ru/smth-abt-all/renew040402/11.html – Крутые виды спорта
http://www.perfekt.ru/dict/extrem.html – Словарь экстремала

Карты

http://www.kartoved.ru/ – Открытый картографический ресурс «КАРТОВЕДЪ»
http://www.mapstor.com/ – Международный сайт с картами. Топокарты многих стран мира. Россия очень подробно. Но надо знать номенклатуру нужного листа.
http://www.miltop.narod.ru/ – Сайт «ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ» Очень неплохое и доступное изложение материала. Насколько я понимаю, ресурс и предназначен для юных читателей.
http://www.mapy.mk.cvut.cz/list – Топографические карты мира. Топокарты не только России, Европы, но и Азии, Африки и Южной Америки.
http://www.topokarty.narod.ru/ – Карты и немного топографии. Ссылки.
worldweapon.ru/topograf/default.php – Военная топография на сайте «WORLDWEAPON. RU»
http://www.lib.berkeley.edu/EART/topo.html – Карты на сайте университета Беркли. Долгое время был основным источником карт в Сети. Для знающего хорошо английский язык есть резон порыться и найти кое-какие редкости, в основном, в крупных масштабах.
http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth.html – Карты России и б. СССР на сайте Техасского университета г.Остин.
http://www.southural.ru/maps/ − Карты Южного Урала Весь Южный Урал в масштабе в 1см 1км.
http://www.veslo.ru/maps.html – Карты и картография на сайте «КЛУБА ХРОНИЧЕСКИХ ВОДНИКОВ».
http://www.zanzibar.ru/links/map_links.htm#Atlas – Ссылки на топографические карты и атласы. Очень большое количество ссылок на сайты с топографией и картами. Ресурс, который, по существу, закрывает тему. Всё, что нужно для туризма по данной теме, там можно найти.
http://www.rspin.com/maps.html – Лоции и карты водных путей на сайте«РОССИЙСКОЙ СПИНИНГОВОЙ ЛИГИ». Есть также карты (километровки – 1:100000) из коллекции унниверситета Беркли.

Здоровье, первая помощь

http://www.blackarmy.ru/medic/medic.htm – Раздел «Военная медицина» на сайте «SECRET SERVICE»
http://www.help-help.ru/ – Сайт лечения и диагностики заболеваний on-line «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»
http://www.ill.ru/cgi-bin/tourism/index.pl – Раздел «Походная медицина» на сайте «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СИСТЕМА»
medarticle.moslek.ru/mme.htm – Справочник «Первая медицинская помощь»
medsport.ru/php/content.php?group=5¶m=29&page=%C0 − Энциклопедия заболеваний
http://www.uchebnik.h11.ru/index.html – On-line учебник по первой медицинской помощи
http://www.anatomus.ru/ – «Анатомия человека в иллюстрациях для учителей сельских школ» Особенно, раздел «Десмургия»
http://www.anwiza.com/content/view/489/40/ – Книга «Золотые правила спасения в 100 экстремальных ситуациях» /Скачать/
http://www.anwiza.com/content/view/943/40/ – Книга «Способы оказания первой медицинской помощи». /Скачать/
http://www.imedik.info/ − Энциклопедия народной медицины
users.iptelecom.net.ua/~wave/medicine/standart_sit.html − Первая доврачебная помощь в стандартных ситуациях
http://www.avp.travel.ru/ – Памятка спасателя МЧС /руководство к действиям спасателей
в оказании первой медицинской помощи/
http://www.iqlib.ru/book/preview/AB9709 ... EDE53B8E80 – Учебник «Валеология. Практикум по дисциплине» Для чтения и скачивания текста требуется регистрация
http://www.huntclub.ru/info/contam/index.htm – Болезни, передающиеся человеку от животных
http://www.med2000.ru/ – Много всего по медицине

Питание

powerbody.ru/showthread.php?t=3133 – Энциклопедия спортивного питания
http://www.good-cook.ru/knop/kalor.shtml – Справочник «Калорийность и характеристики продуктов»

Природа, экология, этология

http://www.biospace.nw.ru/ – Портал «BIOSPASE».
http://www.egida.ucoz.ru/publ/ – Энциклопедия живой природы
http://www.fire.nad.ru/ – Сайт «ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ».
http://www.priroda.clow.ru/ – Энциклопедия юного натуралиста
http://www.biodiversity.ru/ – Сайт Центра охраны дикой природы /ЦОДП/.
http://www.ethology.ru/encycl/ – Этологический словарь
http://www.floranimal.ru/ – Энциклопедия природы «fLORANIMAL»
http://www.zemlja.clow.ru/ – Географическая энциклопедия «ЗЕМЛЯ»

Форумы, обмен опытом

http://www.activeinfo.ru/review/ – Раздел «Обмен опытом» сайта «ACTIVEINFO» /снаряжение/
http://www.airsoftgun.ru/phpBB/index.php – Конференция/форум/ страйкбольного сайта «AIRSOFTGUN» /разделы «Снаряжение», «Полный ОФФ»/
http://www.forum.catalogmineralov.ru/ – Форум сайта «КАТАЛОГ МИНЕРАЛОВ»
http://www.guns.arsenalnoe.ru/forum/viewforum.php?id=19 – Раздел «Охота, рыбалка, туризм, снаряжение» форума оружейного портала «АРСЕНАЛЬНОЕ»
http://www.narod.yandex.ru/userforum/?owner=russtil1 – Форум сайта «РУССКИЙ СТИЛЬ»
http://www.ssforum.borda.ru/ – Форум «SECRET SERVIS»
http://www.spec-naz.org/forum/index.php – Форум сайта «СПЕЦ – НАЗ.Орг»
http://www.forums.bkb-vityaz.ru/viewforum.php?f=2 – Раздел «Учебный центр» форума Совета ветеранов 6ОСН «ВИТЯЗЬ»
http://www.forum.army.lv/ – Форум военно-исторической конференции «ARMY LV»
http://www.voiska.ru/forum/index.php – Форум сайта «ВОЙСКА.РУ»
http://www.huntclub.ru/cgi/bbs/bag – WWW-конференция «Вещмешок» на сайте «ОХОТНИЧИЙ КЛУБ»
http://www.morpeh.com/forum/index.php – Форум сайта «МОРСКАЯ ПЕХОТА РОССИИ»
http://www.pogranec.ru/ – Всесоюзный форум пограничников «ПОГРАНЕЦ»
forum.pogranichnik.ru/ – Форум портала «ПОГРАНИЧНИК»
http://www.tourism.ru/wbboard/main.php – Форум сайта «РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ»
http://www.bigler.ru/forum_vb/forumdisplay.php?f=2 – Форум сайта «BIGLER. RU – АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ»
http://www.southural.ru/experience/ – Советы бывалых на сайте «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВОЛЬНОГО СТРАННИКА»
http://www.vrazvedka.ru/forum/ – Форум сайта «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА»
http://www.waronline.org/forum/index.php – Русскоязычный форум «WAR OONLINE»

Разное

http://www.geoland.ru/ – Сайт Школьного факультета Российского Государственного Геологоразведочного Университета /РГРУ/б.МГРИ/ «GEOLLAND RU»
http://www.stjag.ru/ – Портал военно-патриотического воспитания «СТЯГЪ»
http://www.svr.gov.ru/smi/smi.htm – Публикации о Службе внешней разведки РФ
http://www.saperka.ru/zaminirovanaya-shkola – «Заминированная школа» /Что-то вроде юмора с сайта «Занимательная саперка»/
spymania.narod.ru/index.htm – Сайт «ШПИОНОМАНИЯ»
http://www.hpbt.org/proza/merfi.htm – Военные Законы Мэрфи
talks.guns.ru/forumindex – Форум оружейного портала «GUNS. RU»
http://www.battlefield.ru/index.php?opt ... e&Itemid=1 – Военно-исторический портал «THE RUSSIAN BATTLEFIELD»
http://www.bigler.ru/story.php?cat=5 – Литературный раздел «Военная мудрость» сайта «BIGLER. RU – АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ»

Здесь конечно нет многих других ресурсов, но как говориться, что есть — то есть!
Костер "Звездочка"

За все времена своих путешествий и костров - более удобного, чем эта "звездочка" представить не могу. Абсолютно управляем. Отцентрован. Экономичен. В случае дождя не погаснет. На таком костре удобно делать всё.

Вот костер, который создан путем "пережигания". (Длинную палку пережигаем на костре и потом две штуки двигаем навстречу друг другу).

Изображение


Человек, привыкший к обычному "туристическому" костру посмотрит на наш костер с недоумением. Странная какая-то и непонятная раскоряка... туристы обычно наваливают кучу КОРОТКИХ дров, и у них горит всё сразу. О какой-то регулировке там говорить сложно. Потому как нет у людей такой задачи... а если и возникает, то какое-то короткое дрово вынут, или добавят... всё от задачки.

Что хорошо видно на нашем костре?

Изображение

Первое, что мы дрова для костра НЕ РУБИМ. Мы притаскиваем сухую лесину и кладем ее в костер серединой. ПЕРЕЖИГАЕМ. (Одновременно - дровина просыхает). Как только она перегорела - две образовавшиеся дровиняки можно сдвигать и раздвигать, меняя температуру и скорость горения. Ну и потихоньку продвигая ее к центру по мере сгорания, мы используем всю дровину, не занимаясь долгим и затратным разрубыванием ее на коротыши (на швырок).

Если посмотреть на костер, то видно, сколько там очень даже толстых дров. А представьте, сколько времени понадобилось бы для того, что бы их разрубить на коротыши? И что бы нам это дало? То есть - мы не делаем дурной работы от которой толку ноль.


Кстати, еще можно увидеть на фото, что это дрова не с корня рубленные. Это ветровал и плавник. Дрова очень низкой категории качества)))
И ни на один туристический костер они не пошли бы. Ибо таким дровам для просушки и горения - нужна очень приличная и устойчивая температура. А наш костер это легко обеспечивает.
То есть - и тут мы выигрываем - "у нас горит всё" )))))

Изображение

во время Кавказских войн русские солдаты удивлялись с горцев, что они дрова не рубят и не пилят, а втаскивают в свои домики длинные стволы, вставляют их в печь так - что половина дерева из двери выглядывает на улицу, и, по мере сгорания проталкивают его все дальше и дальше.. ;)

В каком то из романов ингушского писателя -историка Идриса Базоркина описывается, как в практическом плане отношения к огню столкнулись две цивилизации, горская и русско-казацкая..
Горцы топили свою печь двумя, тремя длинными бревнами, которые медленно по мере сгорания втягивали в свою саклю через прикрытую пологом дверь... удивляясь, зачем тратить столько сил, труда и делать из бревен маленькие быстро сгорающие кусочки.
Для русских же казаков, способ каким пользовались "татары" казался диким, они как и где нибудь в глубинке России и здесь на Кавказе - пилили, кололи, рубили...

http://filens.info/forum/index.php?topic=295.225




Вспомнила,
как чабаны в Средней Азии готовят
костёр для приготовления пищи. чая...


В земле прокапывают траншею длинной 1\2 метра,
а по ширине - чтобы на краях удерживался казан,
кастрюля, чайник...Вкладывают ветки, палки в тран-
шею под дно казана (кастрюли), поджигают...Вытяж-
ка воздуха для огня идёт через боковые стороны
траншеи...Дрова таким способом экономят, в тран-
шее долго не гаснут уголья...Легко регулировать пода-
чу жара для посуды,передвигая её по траншее туда-
сюда...Вектор траншеи выбирается от направления
ветра...Вся пища получается вкуснейшей!
Посуду в степи не моют, а протирают землёй, песком
до блеска, потом чистой ветошью смахивают с неё
песок.

(Это мы ездили в виде "врачебной бригады - десанта"
на профилактический осмотр чабанов на отгонных
пастбищах - насмотрелась я столько всего в жизни
интересного, попробовала столько вкусных блюд!)))
Самые скромные и мудрые люди встречаются именно
в таких, отдалённых от техн.цивилизации, условиях)


Читал где-то, что аналогично поступают и монголы.
Причём сначала аккуратно кладут срезанный дёрн травой вниз, на него насыпают вынутую землю.Казан, как сварится, ставят на эту землю. а не на траву.
Потом, уходя, землю засыпают обратно, дёрн укладывают, и не остаётся практически никаких следов.

http://filens.info/forum/index.php?topic=295.165
Один товарищ из турклуба написал хорошую статью про разведение костра:

Андрей Мазко
КОСТЕР

Как искать сухостоину

Живое дерево валить не надо никогда. Кроме того, что это наносит большой вред экологии, это бессмысленно. Живое дерево – не дрова. Если в горящий костер положить кусок железа (лом), лом нагреется, будет светить теплом на горящие дрова, чем приносить пользу общему делу, хотя понятно, что железо в костре гореть не может.

Если в горящий костер положить полено живого дерева, костер может потухнуть. Это хуже чем кусок железа. Бревно живого дерева не нагреется никогда, оно будет постоянно испарять влагу – на что тратится много энергии. И костру ничего не достанется. Энергия им только потребляется. Живое дерево может истлеть в костре только при помощи большого количества других качественных, сухих дров. Пользы от него никакой. Только вред.

К сожалению, встречаются не опытные люди, воспитанные СМИ, которые думают, что всё горит как спички, или бумага. Живая Сосна или Ель их привлекает, благодаря быстро горящей смоле и хвое. И они удивляются, не могут понять, почему костер из живой Сосны не горит.

Если вы пришли к тлеющему костру, разведенному другими людьми, и он горит плохо, нужно проверить костер на наличие в нем живых дров. По внешнему виду, обгоревшие, черные дрова уже не отличишь никак. Зато они запросто различаются по ВЕСУ! Бревно из живого дерева в пять раз тяжелее аналогичного по размерам бревна, из сухостоины. С ветками, то же самое.
______________________________

Хорошо, если сухостоину просто видно. Однако часто бывает, что дрова нужно найти там, где их не видит никто. Особенно, это интересно делать ночью, и без фонарика.
В вертикальном не сваленном положении, сухостоину от живого дерева по весу не отличишь. Можно отличишь по звуку. Но в первую очередь, надо обращать внимание на крону – ветки, кору.

Так просто, случайно, никогда ничего не бывает. Если дерево засохло – тому была какая-то причина раньше.

Когда вокруг сухостоя нет, но его сильно нужно найти, надо начинать поиск с возможной причины высыхания. Обычно – это проигрыш в росте. Тогда, нужно обращать внимание на деревья средней толщины. И искать в самом густо заросшем месте леса.

Рельеф – склон, овраг, яма – из глубины деревьям расти дольше, меньше шансов выиграть конкуренцию в росте. Там больше шансов встретить сухостоину.
Причина может быть – заболачивание. Тогда все большие деревья вдоль берега будут сухие.
Другая причина – сильный ветер сломал верхушку, крону, у высокого дерева. К таким сухостоинам нужно очень внимательно относиться. Кажущееся сухое дерево может быть совершенно живым, если крона сломалась не давно, неделю назад. Такие деревья можно найти в седлах хребтов. В узких местах высокого рельефа, где возможна максимальная сила ветра.

Часто, причина высыхания не понятна. Но она все равно есть всегда. И ее нужно пытаться установить. Для опыта, чтоб упростить поиск сухостоя в будущем. Среди не понятных причин, чаще всего, это болезнь дерева, активная атака его какими-то живыми организмами, грибами. В этом тоже можно найти закономерность и логику. Паразиты, или болезнь, обычно поражает однотипные деревья. Одинаковых размеров, одного вида. Найдя первую попавшуюся сухостоину, не надо спешить сразу ее валить. Возможно, не далеко аналогичное дерево, и стоит из них выбрать лучшее.

С начала дерево умирает. Затем, начинает постепенно сохнуть. Листья, хвоя высыхает, желтеет. Потом совсем опадают. Потом, тонкие ветки пересыхают, теряют эластичность, их ломает ветром. Крона «просвечивается». Ночью, без фонарика такое дерево легко найти, смотря вверх.

Со временем, высыхает ствол. Кора начинает опадать, через год или несколько лет. Сухостоина без коры – обычно самая сухая. И это – лучшие дрова, встречаются не часто. Самые сухие – на краю леса, если ствол сухостоины освещался солнцем. Стволы без коры можно заметить издалека по блеску, от луны.

Абсолютно сухой сухостоины не существует. Влажность воздуха впитывается в древесину. Кора способствует накапливанию атмосферной влаги в стволе. Может быть, что дерево, просто недавно умерло, и еще не успело полностью высохнуть.

Степень влажности, сухостоины возможно иногда определить по звуку. Чем суше дерево – тем звонче оно звучит. Проверяется звук, не сильным ударом обуха топора по стволу. Бить лучше, в сломанный под основание, сучек. Если он есть. И нужно обращать внимание на вибрацию, когда это возможно. Сырое дерево тяжелое, инертное – гасит волну удара, не создает вибрации. Звук глухой, «тонущий», уходящий.

Если кора толстая, и сучков нет, хорошего, информационного, звука сложно добиться. При сомнениях, стоит сделать зарубку. Живое дерево, просто видно, по выделяемым капелькам из древесины. И главное – запах. У живого дерева характерный запах стружки – резкий, острый, свежий, непродолжительный. У сухого дерева запах грибной. У очень сухого слабый. С низу, пол метра у сухостоины всегда сырые.

Бывает – снаружи, несколько сантиметров сухой древесины, а центр дерева еще живой. Хотя ствол уже без веток. Это становится ясно, когда его пилишь. И по весу, когда оно упало. При выборе, надо было больше обращать внимания на звук. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

В людных местах сухостоин нет. Местные, или туристы все выкосили. Если вы нашли в цивилизации на видном месте отличную сухостоину, не спешите радоваться. Или снизу, в месте, куда должно упасть дерево находится чей-то гараж. Или сверху проходят провода ЛЭП. И лесники, местные, боятся валить эту сухостоину. Тем, предоставив Вам шанс проверить свою удачу, и найти неожиданные проблемы.

У хвойных – Сосна, Лиственница бывает дефект роста. Редко, у одного дерева из нескольких тысяч. Обычно, всегда волокна древесины идут строго прямо, вдоль ствола. По ним потом и раскалывается дерево. В случае с дефектом, волокна идут в сторону, по диагонали, «закручивая» внутреннюю структуру древесины. Если такое дерево не проиграло конкуренцию на ранних стадиях роста, в последующем, у него есть шанс, вырасти выше остальных собратьев. Прочность «закрученного» дерева больше, ветер не сломает верхушку. Такое дерево может вырасти значительно выше остальных. Как следствие – высокое дерево получает удар молнией и высыхает. Завалить такой ствол можно. Но нужно учесть, что его крайне неудобно потом будет колоть. Прямо оно не колется, а только по диагонали.

Логику естественных, природных причин высыхания дерева можно найти, понять. Сложнее с территориями, где деятельность человека преобладает над природными процессами. Логики там нет. Остается только случай.

Сухостой может быть уже весь выбран предыдущими туристами. Так обычно, всегда бывает, возле красивых удобных мест стоянок. Но не все потеряно. Надо идти искать дрова в самом «неправильном», не удобном с человеческой точки зрения направлении. Например – вниз крутого склона, от куда дрова очень не удобно поднимать к костру.
Обычно, возле таких мест, выбирают все видимые сухостоины. Стоит зайти за ближайший поворот, и шансы увеличиваются.

В местах, активного брожения чайников, опилены все ветки. А сухой ствол стоит – пожалуйста, он в Вашем распоряжении. Причем, чайники и сделали его сухим, опилив раньше, ветки живого дерева. По людным тропам мало кто ходит с серьезным инструментом, не считая лесников.

Возле речек, часто хороший сухостой встречается на противоположном берегу. Не надо бояться намочить дрова. Можно смело валить сухостоину в воду. И вплавь, переправлять к месту костра. За 10 – 20 минут ничего страшного с сухим деревом в воде не произойдет. Даже за час. Конечно, на распалку, тонкие веточки не пойдут. Но буквально несколько минут возле огня, и дрова, ни чем не будут отличаться от тех, которые никогда в воде не были.
Не стоит путать сухостой, побывавший в воде, с живым деревом. Это абсолютно разные вещи.

Как завалить сухостоину

Сухостоину совсем не обязательно пилить, или рубить. Если дерево сухое несколько лет, снизу обычно оно сгнившее, трухлявое, погрызено жуками. Любая сухостоина рано или поздно упадет сама. Возможно, вы ее нашли за один день до падения, или за час. Стоит только помочь дереву упасть.

Глядя вверх, на верхушку дерева, нужно раскачать его, попадая в такт, давить на дерево, в момент его отклонения от себя. Если дерево прямое, и ему не мешают ветки других деревьев вверху, можно постепенно развить очень большую силу маха у сухостоины. Чаще всего дерево вырывается с корнем, и падает. Не зависимо от размера. Раскачивать нужно не в произвольной плоскости, а в той, которую укажет качающаяся верхушка.

В момент раскачивания дерева, нужно быть очень внимательным. Сухостоина в любой момент может лопнуть, и верхушка размером с пол дерева полетит обязательно прямо в голову, или ее ветка. Вот почему нужно всегда, обязательно смотреть вверх, хоть это и неудобно. Перед тем как раскачивать, надо внимательно изучить местность, и запомнить путь, по которому очень быстро убегать, в случае чего, не споткнувшись.

Если дерево кривое, раскачать его не удастся. Верхушка сухостоины начинает ходить по кругу, не увеличивая амплитуды маха.
Оценить стоит ли тратить силы на раскачку лучше сразу. Не всегда завалить так сухостоину в одиночку возможно. Но особенно интересно иногда выходит, если полчаса, дерево пилишь. Оно падает, увлекая за собой пень, и выдергивает его с корнем.

Бук

Бук очень прочный. Пилить и рубить его сложно. Зато ломается он легко. В сухом буке внутренние напряжения очень сильные. Именно из-за них, он и лопается. А не из-за трухлявости, или жуков.

В наших краях, вокруг Киева, бука мало. В Закарпатье встречаются целые леса. Там он растет очень необычно. Из одного места, растут четыре, пять или больше стволов прямо вверх. У них общая корневая система. И если такой «куст» высыхает, то все его стволы становятся сухими. Валить их очень удобно. Можно подняться вверх, и в распоре, руками-ногами раскачивать сразу два ствола. Лопается бук обычно не снизу, а посередине. Падая в низ, обломок бьет по соседним сухим стволам, и ломает их. Все это вместе, в виде облака из дров, длинной два – десять метров, летит вниз на человека, который только что их раскачивал. Убегать надо очень быстро.
Вообще, если есть сомнения, лучше валить сухостой при помощи инструмента. Это безопасней.

Как завалить большую сухостоину топором

Высота ~20 метров, диаметр – снизу ~70 см, или больше. Часто бывает, что других сухих дров просто нет.
Обычно, человек боится падающего дерева, еще до того как оно упало. Следует помнить, что у такого большого объекта как высокое дерево большая масса. И большая инерция. Падать оно будет ДОЛГО. И очень медленно отклоняться от вертикального положения, постепенно набирая скорость. Зато, когда наберет скорость – сокрушает всё на своем пути.
Главное – не паниковать, не боятся, а СПОКОЙНО отойти в сторону, после того как дерево начало падать. Времени хватит. Направление своего отхода, нужно внимательно изучить заранее. Важно, чтоб там не было веток, пней в траве, о которые можно споткнуться. Если есть по соседству другое дерево в нескольких метрах, лучше стать за него. Безопасное направление отхода – перпендикулярно от направления падения дерева. Достаточно нескольких метров.

Отходить в сторону нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВСЕГДА! Даже если, кажется, что все безопасно – это только кажется. Ударившись о землю, особенно если дерево длинное, и чуть кривое, в нем возникает обратная волна. И комель в непредсказуемом направлении может очень резко ударить – эффект конца плетки. Удар на коротком расстоянии, но очень сильный, резкий, и неожиданный.

Топором рубить, валить сухостоину, вполне безопасно, если все контролировать. Чем больше топор – тем лучше, в разумных пределах. Рубить нужно в самом удобном для себя месте – на высоте груди. При этом останется высокий пень. Потом его надо будет обязательно срезать.
По принятым в наших лесничествах нормам, высота пня должна быть меньше его диаметра. Не стоит лишний раз о себе напоминать лесникам. Мы вообще, никакое дерево валить не имеем права, нигде. Но пока лесники не обращают серьезного внимания на туристов, соблюдающих общепринятые правила приличия.

Рубить сухостоину нужно под 45º, ударами сверху и снизу, на встречу друг другу. Обрубывать ствол по периметру как его обгрызает бобер не стоит. В таком случае, теряется контроль над направлением падения. В идеальном варианте должен выйти один заруб из двух ровных плоскостей до середины дерева с права. И второй заруб, на несколько сантиметров ниже, из двух ровных плоскостей до середины – с лева. Плоскости рубки – под 45º к стволу. Наращивать объем вырубленного удобнее с верху. Постепенно, создавая топором новую плоскость. Удары с низу менее удобны. На деле выходит нижняя плоскость не под 45º к стволу, а ~60º. Это не совсем правильно, но работает. Компенсируется большей силой, и количеством ударов сверху.

Первым нужно делать заруб со стороны, в которую предполагается падение дерева. Остаток древесины между зарубами, до его падения, удерживает дерево, и «направляет» его падение. Не обязательно упираться, и принципиально рубить только с одной стороны до середины, потом начинать рубить другую сторону. От однообразной нагрузки человек устает быстрее.

Можно рубить и слева, и справа. Постепенно приближаясь к середине. Но заруб в направлении, в котором планируется падение дерева, должен быть всегда больше.
Запястье устает первым. Если долго рубить без остановки, сила удара сохраняется, точность падает. Не чувствуя лезвия топора, начинаешь бить боком. При этом топор не врезается в дерево, а отскакивает от него, в сторону ног или головы. Можно получить травму. Чтоб этого не случилось, нужно делать перерывы на отдых. За одно, не плохо бы еще раз продумать, все ли делаешь правильно. Спешить не надо.

Когда между зарубами остается 5-4-3 сантиметра, дерево можно валить. Надавить на него сверху, в желаемом направлении падения. Правильно это делать длинным шестом, чем выше прилагаемое усилие, тем эффективнее. На деле, шест всегда лень искать, и сухостоина валится руками. Дерево лучше принудительно валить, падение должно быть максимально контролируемым. Раскачивать его чуть-чуть можно, но сильно не стоит. Сухостоина случайно может упасть в противоположную сторону.

Если топором перерубить дерево полностью – это не совсем хорошо. Это возможно, если ствол прямой, вертикальный, и нет ветра. И зарубы вышли идеально правильными. После последнего удара, перерубившего остаток древесины, ствол соскальзывает с вырубленной плоскости пня, и падает с начала вертикально в низ. С силой, втыкается в землю (ноги нужно беречь), затем, не спеша начинает отклоняться от вертикального положения, и куда-то падать. При этом упасть сухостоина, может в ЛЮБУЮ сторону. Чего лучше не допускать.

Чаще всего, дерево наклонено, и рубится до начала своего падения. Перед движением, происходит щелчок – резкий, короткий треск – это лопается последняя древесина, удерживающая дерево. Этот звук – сигнал к тому, что нужно уходить на безопасное расстояние.

Часто недооценивается вес веток. А ночью их не видно, и правильно оценить направление падения бывает просто не возможно. Если все ветки дерева находятся с одной стороны, а с другой ничего нет. Дерево будет падать не туда, куда наклонен ствол, а в сторону, где больше веток. В таком случае, перед падением, дерево начинает вращаться вокруг своей оси, и падает совсем не туда, куда хотелось бы.

Перед падением сухостоины, нужно убедиться, что вокруг никого нет. Особенно важно мамочкам взять под контроль детей, если они есть в лагере.
Удобно валить сухостоины на дорогу, просеку. С нее удобно потом выносить дрова. В таком случае, на дороге нужно поставить на безопасном расстоянии заслон – людей, с обеих сторон. Даже в безлюдном месте, в самый неподходящий момент кто-то может появиться.
Да и лучше валить деревья вдалеке от ЛЭП. Фейерверки замыкания проводов, не радуют, а огорчают.

Как завалить сухостоину цеповой пилой

Направить падение дерева можно зарубами, когда валишь его топором, или прямыми запилами, когда валишь лучковой пилой. Цеповой пилой направить падение не выйдет никак. Она опиливает периметр, можно выбрать только направление начала запила. Нужно внимательно изучить сухостоину, и валить ее строго в сторону наклона.

Современная цеповая пила делает толстый шов в дереве. И у нее малое расстояние от зубьев, до верха полотна. Чем выгодно отличается от ножовки и классической двуручки. Если начать пилить точно со стороны наклона дерева, и все выйдет удачно, шов со временем смыкается. Вес дерева нагружается на пень в отпиленном месте. А цепь пилы свободно двигается. Её не клинит, не зажимает. И можно пилить дерево дальше, пока оно не начнет падать. Но остановиться, на полпути не выйдет. Пока не допилишь – не вынешь пилу из шва. (Если не разжать крючок крепления пилы к ручке заранее, дома.) Это все возможно, если начать пилить в правильном месте, со стороны, в которую оно наклонено.

Часто, дерево кренится в одну из сторон больше, чем ожидалось, и зажимает пилу. Ситуация почти безвыходная, если нет другого инструмента. Идти на поиск сухостоя с одной цеповой пилой не стоит. Топор очень помогает в таком случае.

Я несколько раз, перепиливал ствол сухостоины полностью, вынимал пилу из шва, а дерево продолжало стоять. Это возможно, если ствол вертикальный, хорошо сбалансирован, не наклонен ни в какую сторону, и нет ветра, когда пилишь. Такое бывает редко. Потом валишь его в любую сторону. Куда толкнешь – туда и упадет. Или, куда неожиданный ветер подует.
В одиночку удобно пилить сидя на земле. Пень останется низкий, как и положено. Если тянуть прямо на себя обхват слишком большой. Слишком много зубьев пилы, одновременно вгрызаются в ствол. Суммарная нагрузка большая. Человек быстро устает. Эффективность падает. Время от времени, нужно пилить не на себя, а в стороны. Это сложно, но в комбинации с разными направлениями, повышает КПД.

Важно правильно начать пилить. Пила может пойти в сторону. Вначале, при первых запилах, лучше полотно придерживать пальцами, задавая правильное направление. В последующем, сам шов будет направлять пилу. Первые сантиметры запила самые важные. Плоскость, в которой проходит шов, должна быть ровной, строго перпендикулярной стволу. Желательно в месте, где нет сучков.

Как завалить сухостоину лучковой пилой

Если дерево почти вертикальное, первый запил делается со стороны, в которую дерево будет падать. До середины. Запил, строго перпендикулярный направлению падения. Если пилу зажмет, это не страшно. Часто, недооценивается подвижность дерева. Нужно надавить на ствол сверху, одной рукой. Раскрыть шов, и вынуть пилу, другой рукой. Если это не удастся, расстегнуть крепление пилы, и вынуть ее через одну сторону. Но лучше, не допускать зажима.

Считается, что второй запил, с противоположной стороны, правильно делать на несколько сантиметров выше первого запила. Выше, или ниже, зависит от конкретного дерева. Я иногда стараюсь попасть точно в плоскость первого шва, ради спортивного интереса. Выбор положения второго запила, зависит от степени наклона дерева, и желаемого направления его падения. При любых сомнениях, плоскость второго запила делается выше первого, так правильно.

Не допилив несколько сантиметров, пилу нужно вынуть. И раскачивая ствол, сломать оставшуюся древесину. Если пилу зажмет, и дерево будет падать с пилой, ее может погнуть.
В сложных случаях, когда падение нужно обязательно направить не в ту сторону, куда оно наклонено, первый запил делается два раза, и не до середины. Вырезается клин. Больше нужно пилить. Так делается, когда дерево валится бензопилой.

Если дерево сильно наклонено, и это направление падения Вас устраивает. Можно пилить сразу сверху, до того момента, когда оно лопнет. Если наклоненное дерево упирается в преграду – другое дерево, камень, следует опасаться «пружинящего» подъема комеля вверх.

Как добыть дрова, с помощью Веревки

Если Вы долго, живете стационарным лагерем, то рано или поздно, вокруг сухостой закончится полностью. Не по тому, что его кто-то выкосил. А по тому, что его на всех доступных расстояниях, выкосили Вы. Себя уже не перехитришь.

Ветки – отличная категория не освоенных дров, в таком случае. У Сосны и Дуба, ветку веревкой не сломаешь – пилить надо. У Ели в этом нет смысла. В некоторых лиственных деревьях – Тополь, и все на него схожее, процесс роста сопровождается высыханием лишних веток, и довольно толстых. Если они не перегнили, и не упали сами, а высохли на солнце, потеряв кору – они очень хрупкие. Конечно не самая лучшая категория дров, сгорают быстро, но для приготовления еды – что надо. Даже, подобия углей обеспечат ночью на некоторое время.

Добываются ветки Тополя – веревкой. К одному концу, узлом “стремя” привязывается коряга в форме буквы Y. Такая форма самая практичная, размер – сантиметров 30 - 40. Перед забросом, на рукоятку коряги, веревку можно намотать, для веса. В полете, она разматывается. Расстояние полета увеличивается. Способов заброса веревки много разных. Какой лучше подходит Вам – установить можно только экспериментально.

Длинна веревки – 20, 30 метров. Диаметр – 5 миллиметров, то есть – Реп. Основу – десятку, высоко забросить сложнее. Прочность репа достаточна.

Забрасывать веревку лучше на верхушку сухой ветки, или середину, так создается “рычаг” помогающий сломать ее, у основания. Если повезет. Там она обычно сырая от влажности живого дерева, трухлявая, менее прочная. Но, случаи бывают разные.

Если есть возможность, после переброса, коряга аккуратно опускается до земли. Один конец веревки привязывается к другому дереву. Выходит простейший полиспаст. Если не удастся сломать, можно будет перетянуть через ветку всю веревку, и не потерять ее. Так надо действовать по началу. Пока изучается прочность веток, и настраивается точность броска. Затем, когда Вы себе уже гарантированно можете представить, какую ветку точно сломаете, и в каком месте, можно захлестывать веревку на корягу, завязывая ее произвольным узлом. Просто, запутывая ее вокруг ветки, и ломать ее.

Боятся потерять веревку не стоит. Я ни разу, не сталкивался с ситуацией, когда сдернуть ее было не возможно, и приходилось бросать, или лезть на дерево. Хотя, иногда сломать ветку было возможно только вдвоем, или втроем. Веревку надо использовать прочную. Если она порвется, будет не просто больно…
Таким образом, можно быстро заготовить много нормальных дров, даже в людных местах.


Валежник – не сухостой, упавшее сухое дерево. Мы всегда им пренебрегаем. И правильно делаем. На него не стоит рассчитывать. И валежник не надо собирать. Упавшее дерево очень быстро гниет. Оно трухлявое, сырое, пользы в костре от него нет.
Но, если оно упало недавно, буквально вчера, это может быть замечательные дрова. Проходя мимо валежника, стоит его проверить, на вес. Случайно, можно найти хорошие дрова и в валежнике. Но рассчитывать на него серьезно, не стоит никогда.

Плавник – Сухостой, упавший в воду, долгое время там плавающий, и волнами выброшенный на берег. Бывает, что других дров нет. Плавник – «смешные» дрова. Из древесины вымывается многие составляющие элементы. И если дрова хорошо просохли на берегу, на солнце, они очень легкие. Как пенопласт. И горят соответственно – очень быстро, мгновенно сгорают. Углей не дают. Сырой, не горящий плавник, распознается по весу – он тяжелый. Вес – всегда главная проверка качества дров.

Техногенные дрова – Забор, лавочки, столбы.… Некоторые, не опытные люди в серьез воспринимают это как дрова. Последствия, в виде дубины от местного населения, последуют очень скоро. И никакие извинения не помогут. Собирать подобное в качестве дров абсолютно запрещено. Табу! Это воровство.

Чужую заготовку дров, в лесу, трогать тоже нельзя. Если эти дрова явно кем-то не выброшены.
В охотничьем домике, в дальней колыбе, заготовка дров предназначена для случайных путников. То есть для Вас. Но в негласных правилах хорошего тона, считается обязательным, оставить после себя заготовку сухих, качественных дров, не хуже чем было раньше. Так что не стоит расслабляться

Как разжечь костер

Лампочка на потолке светит прямо на вас. Свет от источника, распространяется во все стороны одинаково, если нет преград и линз. Тепловое излучение, которое человек называет Жар, от источника – Костра, во все стороны распространяется одинаково. Именно это тепловое излучение греет нас. Вверх, поднимается только нагретый воздух, без кислорода. Он и создает видимые языки пламени. Интересно, как горит спичка в невесомости ?

Если Вам нужно срочно разжечь костер, не стоит экспериментировать, прибегая к чьим-то новым, не знакомым, рекомендациям. Моим тоже. Разжигайте, как Вам удобно. Используя все доступные средства, какие есть – сухой спирт, оргстекло, парафин, бересту, бумагу. Экспериментировать и учиться, можно только на пионерских соревнованиях, и тренировках в ПВД. В категорийных походах не надо. Если нужно быстро разжечь костер, опыт и индивидуальная привычка важнее неосвоенных технологий.

Соответственно, если кто-то другой уже разжигает костер, не стоит давать ему советы. Это только мешает. Костер быстрее от советов гореть не станет. Нужно молча помочь человеку, активно добывая мелкие, сухие, качественные дрова, в большом количестве.

Когда костер разжигается без подготовки, дрова еще не собраны, один человек сидит и колдует полчаса, над будущим огнем. Не имея возможности встать, пойти за новыми дровами. Подкладывает, только то, до чего дотянется руками. Без постоянного внимания, микро-костер потухнет. Так можно действовать только сообща. Один разжигает, другие собирают дрова. Огонь разжигается на земле, и потом накрывается сверху все более, и более толстыми дровами. Это самый быстрый способ вскипятить воду в котлах. Но не согреть большую компанию.

Более обычна ситуация, когда никакой спешки нет, все заняты своим делом. Кто-то ставит палатку, кто-то пошел за водой. И, например, Вы один занимаетесь костром.

Сначала надо сходить за дровами, Первая порция сухостоя должна быть максимально сухой, малого диаметра. Одно, два дерева, длиной метров около 10-ти. В идеальном варианте, тонкая елочка, сосна, без коры. Такие дрова легко и быстро можно ломать.

В начале, пилить, рубить или ломать дрова надо на пол метровые, или метровые отрезки. Длинна дров – обьем костра, зависит от количества людей в группе, и вообще от цели.

Дрова складываются плотным плотом на месте будущего костра. С низу, саме толстые. Каждый следующий верхний слой укладывается перпендикулярно нижнему. Таких слоев можно выложить друг на друга с десяток. Высота, уложенных сухих дров в виде плотного куба, может быть больше чем полметра. Важно, дрова укладывать прочно, чтоб конструкция не развалилась. Такая укладка дров перед розжигом, очень эффективна, когда идет дождь. Тогда, действовать надо под тентом.

Сверху и разжигается костер. Жар от огня идет во все стороны. И вниз тоже. Постепенно нижние дрова нагреваются и последовательно горят, с верху в низ. Такой костер можно смело оставить без присмотра на полчаса. За ним не надо следить. И можно пойти за следующей порцией дров. Если нет дождя.

В месте розжига, сверху, дрова укладываются тонкие, и с интервалом, для свободной циркуляции воздуха.
Если тонких дров не удалось найти, только большие. – Комели 2-х метровые, кладутся вплотную на землю. Сверху на них тонкие дрова, или поколотые. Где и разжигается костер. Со временем, комели разгорятся, их не нужно будет класть в костер, временно перекрывая тем доступ тепла сидящим вокруг людям.

Если дров мало, и нужно экономить, огонь начинает разжигаться над котлами с водой. И не надо жалеть времени, на тщательную укладку дров для максимального КПД огня.
_______________________

Перед тем как собирать дрова, и разжигать костер, нужно правильно соизмерить затраченные (в будущем) силы с необходимостью в огне. Одно дело, если костер планируется жечь всю ночь, и возле него будут песни петь 20 – 50 людей. Другое дело – обед на костровой сетке в лыжном походе. Когда дрова собирать вообще не надо, можно обойтись сухими ветками дерева, на котором сетка растянута. Объем и размер собранных дров должны быть соизмеримы с длительностью горения костра, соответствовать целям. Лишние силы тратить не надо. И лишний сухостой валить не надо. Он еще может пригодиться позже, в другую ночевку, и не только Вам.

Цели у костра бывают разные – согреть людей в лесу, согреть палатку (дом) печкой, быстро приготовить еду, оставить световой сигнал…. Какие еще ?
_______________________

Всегда скорость разжигания костра, и количество затраченных при этом усилий, напрямую зависят от тщательности подготовки. Лучше больше потратить времени на заготовку хорошего хвороста перед розжигом, чем через час, начинать со второй попытки, все с нуля.
Мастерство быстрого разжигания костра, заключается в правильном подборе дров, до его начала.

При сборе хвороста на растопку, нужно «видеть», понимать, как веточки будут гореть и разгораться. До того, как они попали в костер. Учитывать, какой материал для розжига у Вас есть в наличии – газета, береста, парафин… Если ничего нет, только спички, или зажигалка – не страшно.
Универсальный совет – чем суше хворост, тем лучше. Чем его больше – тем лучше. Чем он тоньше – тем лучше…

Хворост – Сухие! Тонкие веточки. НЕ ЖИВЫЕ! – На дереве, ветке, без коры.
Если подходящих веток нет, надо сразу пилить качественную сухостоину. Колоть чурку из нее, без сучков на мелкие, толщиной со спички, длинные щепки для розжига. Хороший вариант, с наструганной, частой стружкой на полене, если не куда складывать стружку.
Разжечь веточки можно соизмеримые с размером спичек. Пучков тонких веток, или наколотых щепок, нужно заготовить много, с запасом. Подкладывать их последовательно, по мере разгорания, постепенно увеличивать размер дров. Дрова среднего размера, тоже надо заготовить. И большие дрова, должны быть под рукой в достаточном количестве.

В начале розжига, интенсивность теплового излучения имеет гораздо меньшее значение, чем скорость поднимающегося вверх горячего воздуха. Тонкий хворост нужно поджигать снизу. Сверху подкладывать новые дрова, аккуратно, чтоб не перекрыть циркуляцию воздуха. Постепенно увеличивая активность огня.

Чем сырее дрова, тем их должно быть больше. Существует понятие Критической массы. В костре тоже. Если горящих дров много, начинают гореть и плохие дрова. Если ВСЕ дрова сырые – разжигать их надо с разных сторон, со всех доступных. По сути, высушивать мокрый хворост спичками. Чем больше источников огня – тем эффективнее результат.

Ситуаций, когда «костер не горит» - не бывает. Бывает мало дров, по тому и костер не горит. И мало усилий. Под самым сильным проливным дождем, МОЖНО разжечь костер! Количество горящих дров в костре, должно быть с метр высотой. Диаметр дров – не меньше 15 сантиметров, лучше – 50. Довести с малого размера горящих дров, до такого большого костра под дождем, не просто, но возможно.

Правильная предварительная укладка – главное (читай выше). Поднимающийся горячий воздух работает отчасти как зонтик. Дрова снизу – сохнут. Если долго поддерживать сверху огонь любыми способами, рано или поздно нижние дрова вспыхнут разом. Никакой дождь будет уже не страшен. И можно положить в костер несколько комелей.

По поводу критической массы. Пример, для соизмеримости. – Если распалить куб сложенных, сухих дров ~ 2/2/2 метра – его потушить водой уже будет не возможно. Критическая масса горящих дров превышена. Тепловой энергии выделяется настолько много, и так интенсивно, что вода испаряется, переходит в пар, не долетев до горящих дров. Ближе 10 метров невозможно подойти. Я видел такой костер. И видел безуспешные попытки пожарной машины. Тушить его начали в 12 ночи. С утра тлеющих углей в костре было много. По сути – он сгорел сам, до конца. Пожарная на него не смогла повлиять. Но и за ночь, сгорело такое количество дров, которое хватило бы на две недели беспрерывно горящего, нормального костра на большую компанию.

Многие, из спортивного интереса, стремятся разжечь костер «Одной Спичкой». Это возможно, но потребует большего времени на подготовку и укладку дров перед поджогом. Стоит ли оно того? – Решать Вам. Несколькими спичками, и попытками, значительно быстрее и эффективнее. Еще эффективнее – Сухим спиртом, он для этого и предназначен. Горит долго, с выделением большого количества энергии.

Бензином разжигать не надо. Он мгновенно сгорает, не успев поджечь дрова, особенно, если они сырые. Придется подливать новую порцию бензина – это очень опасно, и не эффективно. Сгорание бензина больше похоже на взрыв, чем на костер.

Форм укладки дров перед розжигом, и во время, много разных. И бессмысленны утверждения, что какой-то из них, самый лучший. Все они хороши, в разных условиях.
Если на земле разжигается, или костровой сетке, традиционный «шалашик» отлично работает, по началу. Потом можно в любую другую форму перейти, в зависимости от цели.
Если быстро надо много дров превратить в угли, для шашлыка, лучше подходит «решетка» – Нижний слой дров с интервалом равным толщине дров. Верхний – перпендикулярно, тоже с интервалом между дровами, и т. д.

Если костер на всю ночь – разжигается на комелях, любым способом. И сверху, кладутся двух – трех метровые бревна на огонь. Не перпендикулярно, а вдоль, под не большим углом друг к другу. Большие расстояния между бревнами, сантиметров 20 – огонь гаснет. Несколько сантиметров – горит нормально, и долго.

Если ожидается, что кто-то на костер должен выйти ночью, неизвестно когда, а Вам нужно спать. На костер кладутся длинные дрова с разных сторон. Тип костра – “Звездочка”. Много толстых дров. С расчетом, что перегорая, они будут падать в огонь, и поддерживать его всю ночь. Вам не надо будет вставать, следить за ним.
_______________________________________

Спички при производстве, пропитывают раствором, который замедляет и контролирует горение. Для противопожарной безопасности. Производители добиваются времени горения древесины спички не больше, ни меньше рассчитанных стандартов. Главное – делают так, что брошенная, горящая спичка обязательно потухнет. Или, сгорит до конца. Но в любом случае, спичка, никогда не будет тлеть, не создаст уголька.

При розжиге костра, спичка приносит пользу, только пока горит.
Экспериментально проверено – картон спичечного коробка плохо помогает в розжиге. Сухой хворост лучше.

Бумага – Не дрова. Если в горящий костер положить книгу. Костер со временем сгорит. В пепле потом, можно будет найти книгу, открыть страницу, и прочитать, что там написано. Толстая книга обгорает по периметру на несколько сантиметров. Сгорает обложка, верхние, нижние страницы. Слой плотного пепла от сгоревшей бумаги теплоизолирует внутренность книги. Пользы костру она принесет не больше чем кирпич.

Гореть может отдельно взятый лист бумаги. Ему нужно много воздуха для этого. Даже несколько листков, плотно прилегающих, уже плохо горят, тлеют. Для розжига костра, бумагу нужно рвать на тонкие длинные полосы.
Неправильно подкинутая бумага в костер, может его затушить.

Как забить в землю рогатины

Рогатины, и любой необходимый для чего ни будь, кол в землю лучше забивать не топором, а поленом. Топор раскалывает рогатину. Полено бьет с большим усилием, и по широкой поверхности. Не раскалывает кол.

Ударное полено ровное, полтора – два метра. Диаметром сантиметров 15 – 25. Сухое – это тоже дрова. Бить нужно не краем, а «центром равновесия» полена. – Находится экспериментально. Чем сильнее замах, тем дальше точка удара от середины полена. Обычно, это около 1/3 длинны от края.

В место, где будут стоять рогатины, забивается кол. Кол нужно дополнительно сделать. Длинна его полтора метра, диаметр сантиметров 10. Лучше не из живого дерева, а сухого лиственного. Сухое жестче, не пружинит, и потом его как дрова можно использовать. Кол прямой, заточенный с одной стороны, с другой точно перпендикулярно отпиленный пилой, без сколов. Такой кол можно вбить хорошим поленом, в землю на глубину в полметра, и глубже. Затем, аккуратными ударами в бок, расшатать его и вынуть. В места скважин руками вставляются рогатины.

Рогатины должны быть соответственно длинными. Укорачивать и затачивать их лучше после того, как под них пробиты скважины. В таком способе установки, по рогатинам вообще не надо бить. Нет риска, их расколоть. И они стоят очень надежно, никогда не упадут. Так целесообразно делать в стационарных лагерях, где ожидается несколько ночевок на одном месте.

Если земля с камнями, или промерзла, Глубоко ничего не забьешь. Удалось вбить рогатины на несколько сантиметров – это не достаточно надежно. Можно укрепить их несколькими небольшими, пол метровыми кольями. Бить уже топором, а не поленом. Возле земли, поленом особо не размахнешься. Колья забиваются под углом, с «пружинящим» эффектом упираясь в рогатину, чем ее надежно поддерживают.

Если вообще не возможно ни на сколько сантиметров вбить. Собираются треноги. На месте, где должна стоять одна рогатина, связывается между собой сверху три. Можно лыжные палки использовать.

Чтоб этого всего не делать, в категорийные походы берется костровой тросик, который натягивается между деревьями, над костром, или сеткой.

Экран

Часто недооценивается значение экрана. Вообще, мало кто знает, что это такое.
Экран отражает тепло костра в направлении к сидящему, или спящему человеку.
Делается экран из дров, в виде вертикальной плоскости.

Для его постройки нужно вбить в землю три кола, высотой 1,5 метра. И между них, в горизонтальном положении укладываются дрова друг на друга. Длина дров два метра и больше. Я экспериментально проверил, что три кола лучше работают в удержании дров, чем четыре. Два по краям плоскости с одной стороны, один по центру с другой стороны.
Дрова нужно брать тонкие, толщиной с руку. Толстые – тяжелые, для них сложно и долго делать укрепление.

Особенно актуален экран, если дрова сырые. И если идет дождь. Дрова в экране сохнут, и не намокают. И когда дров мало. – Экран значительно! повышает КПД костра. Но требует дополнительного времени на постройку. Их можно построить несколько.

Располагать экран нужно не ближе двух метров от костра. Желание высушить сильно мокрые дрова, когда других нет, приводит к постройке экрана слишком близко к костру. На кажущемся «безопасном» расстоянии в полметра, или метр. Дрова обычно высыхают быстрее, чем ожидалось, и экран загорается мгновенно. Пожар экрана – это катастрофа. Но безопасное расстояние, на котором можно строить экран, начинаешь правильно понимать, только после того, как пару раз его спалишь.

http://www.tourclub.kiev.ua/images/stor ... koster.doc
http://filens.info/forum/index.php?topic=295.165
Индейская свеча или деревянный примус - свеча. Костер в рюкзаке. Как приготовить пищу в походе.
Раздел: Туризм и Отдых


В походе или путешествии «дикарем», на пикнике или рыбалке всегда стоит вопрос приготовления горячей пищи. Кто то разводит большой костер, кто то тащит с собой примус или пакет сухого горючего.
Я хочу познакомить вас с одним старым способом, вернее устройством, с помощью которого можно и готовить пищу, отапливаться или освещать себе дорогу. По легенде оно было заимствовано у североамериканских индейцев колонизаторами Христофора Колумба. Оттого и получило название «индейская свеча».
Принцип действия индейской свечи чрезвычайно прост. Как и в самоваре, горение происходит в топке, а тягу обеспечивает труба. Этакая мини-печь. Но в индейской свече роль и топки и трубы выполняет само топливо - полено, полое внутри. Горят внутренние стенки самого полена.
По своему туристическому опыту я могу смело утверждать, что индейская свеча - один из самых эффективных и дешевых способов приготовления горячей пищи.
Сделать индейскую свечу может каждый и за несколько минут.

Для ее изготовления необходимо взять любое бревнышко, диаметром от 10 см и более. Вплоть до 30-40 см. Желательно без сучков, что бы его можно было расколоть достаточно ровно. Сорт дерева не имеет большого значения, но следует помнить, что смолистые деревья - «стреляют» и дают много искр. Использовать свечу из елки и сосны не рекомендуется для обогрева. Береза горит жарко и не стреляет, но пламя у нее сильное и надо быть осторожным. Кроме того, в коре березы много дегтя и пламя немного коптит, особенно в конце горения. Практически идеальная свеча получается из хорошо высушенной осины. Горит она исключительно ровно, пламя легкое и бесцветное.
В любом случае, хорошо использовать сухостой (но не гнилушку). В противном случае, свечу или ее заготовку придется долго сушить.

Итак, из бревна вырезаем заготовку длиной 15-40 см. Если использовать свечу планируется для приготовления пищи, то лучше брать короткие, но толстые заготовки. Тогда можно будет ставить посуду непосредственно на свечу, а сама она будет устойчиво стоять на основании. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку подлиннее и потоньше. Что бы ее было удобно носить. А если требуется отопление, то надо брать и толстую и длинную заготовку. Такая свеча может гореть много часов.

Изображение

1. Бревно раскалывают вдоль примерно посередине. Именно поэтому важно использовать часть бревна без сучков. Их очень легко расколоть. Если вам попадется дуплистое бревно - это вообще идеальный вариант! Это готовая индейская свеча, достаточно ее просто распилить на части длиной 20-30 см и вычистить подгнившие внутренности дупла.
При помощи топорика вырубается сердцевина дерева так, что бы впоследствии образовался канал диаметром 5-7см.

2. Обе половинки опять складываются и скрепляются между собой любым способом. Например, проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем... Таким образом мы получили деревянную трубу. Важно обеспечить минимальность щелей в месте соединения половинок. В противном случае, именно по этим щелям свеча быстро прогорит.

Изображение

3. Для разжигания свечи в трубу запихивают немного березовой коры (бересты). При этом следят, что бы не был перекрыт свободный проход воздуха по трубе, иначе не будет тяги. Если нет бересты, можно воспользоваться несколькими лучинами. Саму свечу устанавливают так, что бы у ее нижнего конца был небольшой зазор для поступления воздуха. Например, на камни или пару поленьев.

4. Бересту поджигают и проталкивают лучинкой внутрь трубы примерно в ее центр. Если она будет в верхней части трубы, свеча будет гореть долго, но слабым пламенем. Такой режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи. А если протолкнуть бересту почти до самого дна (или разжигать свечу снизу), то свеча сгорит быстрее, но пламя будет сильным. Такой режим хорош для приготовления пищи или освещения.

Изображение

5. При горении свечи силу пламени достаточно просто регулировать перекрытием доступа воздуха снизу свечи (например, землей или снегом). Для готовки достаточна высота пламени в 10-15 см.

6. Свечу можно использовать в качестве факела. Дерево - отличный теплоизолятор и даже сильно горящую свечу можно свободно держать рукой, освещая себе дорогу или установить несколько таких факелов для освещения лагеря туристов.

Изображение

7. Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести свечу в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени. При этом из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи.

8. Для разогрева, например, банки консервов даже зимой, требуется всего несколько минут. Достаточно поставить банку на свечу так, что бы оставалась небольшая щель для выхода дыма. Если требуется готовить пищу в кастрюле, то ее ставят на пару щепок - прокладок, как на конфорку газовой плиты. Если же есть котелок, его просто подвешивают над свечой на высоте 5-10 см.

Иногда для доступа воздуха и для выхода газов просто делают соответствующие пропилы на торцах свечи. Но это возможно только у свечей диаметром 20-25 см и более. Высокие и тонкие свечи не устойчивы и не стоит рисковать.
При использовании свечи в качестве отопителя в палатке, необходимо позаботиться о отводе продуктов горения.

А совсем правильное отопление выглядит примерно так. Горящая свеча оставляется снаружи. Над ней с наклоном подвешивается короткая металлическая труба. Более высоким концом труба вставляется в палатку. Свеча нагревает трубу и соответственно воздух в ней, который и поступает в палатку. Таким образом палатка отапливается горячим, но свежим чистым воздухом, а не дымом.

Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца, до ее гибели. Как только пища приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха как снизу так и сверху. Например, путем закрытия каким либо негорючим предметом вроде крышки котелка или набрасыванием влажной тряпки. Таким образом, с помощью одной индейской свечи можно приготовить пищу несколько раз.

Конечно, такая свеча гораздо тяжелее примуса или пакета сухого горючего. Но сухое горючее - достаточно дорого. А в отличии от примуса, который необходимо нести в оба конца путешествия, а так же возиться с вонючей канистрой горючего для него, свеча имеет билет в один конец. Она погибает, обеспечивая нас горячей пищей, теплом и светом.
Но при автомобильных или иным моторизованным путешествиях по диким, и особенно безлесным и гористым местам - свеча послужит вам верой и правдой. Потратьте немного времени на ее изготовление и вы всегда будете и сыты и согреты.


http://delaysam.ru/turizm/turizm9.html

Про "Индейскую свечу" - абсолютно верно написано. Такой вариант имеет место быть и неплохо работает.
Есть подобный. Оч похожий вариант приготовления чая на газете. Для того, что бы вскипятить обычную 400 гр. кружку чая, вполне хватает одной полноформатной газеты из двух листов.
Делается это так. Газетку разрываем. Страничку - ровно пополам, вдоль сверху вниз. Из этой полосочки делаем трубу. Где-то около 3-4 см в диаметре. И держа вертикально, поджигаем верх. Выравниваем пламя и держа строго вертикально, имеем в руках практически газовую горелку. (Труба создает тягу, приток засасываемого воздуха делает горение полноценным и оч жарким).
Точно так же можно сварить чайку и на пряпочках. Только синтетика не годится. Отменно подходит лен и хлопок. Шерстяная ткань тоже неудобна - когда обрываешь золу - липнет к пальцам.

« Наша прекрасная, удивительная Планета

tumblr hit counter